jueves, 26 de febrero de 2015

PRIMERA EDICIÓN DEL "CANNES FASHION FESTIVAL"


El próximo mes de mayo, coincidiendo con la celebración del famoso Festival de Cine de Cannes, se dará el pistoletazo de salida a la Primera Edición del Cannes Fashion Festival, que se celebrará entre los días 20, 21 y 22, en el Salón Croisette del Hotel Majestic, muy cerca del Palais des Festivals y su famosa alfombra roja. Un evento dedicado a la moda con grandes aspiraciones y mucho entusiasmo por hacer bien las cosas, que acogerá desfiles de Alta Costura, Moda Mujer, Hombre, Joyería, Lencería y Novias.


Otro de los aspectos interesantes del Cannes Fashion Festival, es que contará con la celebración de un concurso de nuevos talentos, para dar apoyo a los jóvenes diseñadores emergentes.


Imagen de la alfombra roja. Edición del festival de Cine de Cannes 2014
Este blog, Historia de la Moda y los Tejidos, ha sido invitado por la organización para formar parte de los bloggers oficiales. La idea me ha parecido estupenda y he decidido  aceptar, pues como ya saben muchos de los que me siguen, la moda actual también me apasiona. De vez en cuando he hecho varias incursiones en ella en este blog, como es el caso de algunos post que he dedicado a analizar los tejidos que emplean en sus colecciones, algunos de los grandes diseñadores actuales.

Moda y glamour en la alfombra roja. Edición del festival de Cine de Cannes 2014





Como muchos sabéis, la Moda y el Cine siempre han ido de la mano. Ya sea en las películas, ya sea en los grandes premios de cine, donde las alfombras rojas se convierten en improvisadas pasarelas por las que desfilan las actrices de moda, vestidas de tal o cual diseñador o firma, estableciendo un binomio perfecto del que ambos se benefician. Es por ello, que la idea de celebrar un evento de Moda de forma paralela al Festival de Cine de Cannes, me ha parecido realmente magnífica.

Estaré al tanto de todo lo que suceda, y os lo iré contando....


http://www.cannesfashionfestival.com/bloggers.html






jueves, 12 de febrero de 2015

LE ROBE DE STYLE

Cuando pensamos en la moda de los años 20, a menudo nos imaginamos aquellas flappers de cuerpos andróginos que fumaban en público. Con los cabellos cortos, sus vestidos de formas rectilíneas, sus medias de seda artificial y los inconfundibles zapatos Mary JaneSin embargo, aquel look vanguardista y desenfadado no era el único, ni el deseado por todas las mujeres.


Las mujeres más conservadoras, con figuras más voluptuosas, preferían el "Robe de Style", caracterizado por un modelo de vestido mucho más benévolo con la silueta femenina. Su estética era el resultado de una curiosa mezcla heredada de la moda de la década anterior, y el estilo dieciochesco de María Antonieta

"Robe de style" de Lanvin confeccionado en organza de seda con bordados aplicados.
Con la cintura en su sitio, ligeramente marcada, y una ondulante falda cuyo largo variaba desde la pantorrilla hasta los tobillos. Amplios escotes y mangas breves completaban la estructura.

Colección MET Museum, Nueva York

Este peculiar e icónico estilo, propio de los primeros años de la década de los años 20, se asocia tradicionalmente a la diseñadora francesa Jeanne Lanvin, quien fue su mejor y mayor exponente, aunque no la única.

La modelo Jetta Goudal con un "Robe de style" de satén bordado de Lanvin, 1923.
Fotografía de Edward Steichen
"Robe de style" de raso con flores bordadas. Lanvin.
Colección MET Museum, Nueva York
La superposición de tejidos suaves y vaporosos era otra de las constantes de este estilo, en el que a menudo se jugaba con las transparencias.

Modelo de Lanvin cuya falda se compone de capas de seda estampada en forma de pétalos.

El "Robe de style" supuso el contrapunto romántico frente a la angulosa geometría de los vestidos camiseros. Un estilo hiperfemenino apto para mujeres de todas las edades. Para todas aquellas que se resistían ante la avalancha de androginia que experimentaba la moda de aquellos años.



Vestido de Lanvin denominado "Jolibois" en alusión al ramillete de flores bordadas que lo adorna.
La falda era como un gran lienzo donde la fantasía de la modista aplicaba bordados, encajes, pedrería o flores de tela. El resultado siempre era fascinante y único.


Tafetán de seda color "azul Lanvin", con flores bordadas en hilo de chenille.
Colección MET Museum, Nueva York







Este tipo de vestidos, a menudo requerían de enaguas que incorporaban pequeños paniers -tomados de la moda del siglo XVIII-  dispuestos a ambos lados de las caderas para dar mayor volumen y amplitud a la falda. 



"Robe de style" de verano que perteneció a la actriz española Catalina Bárcena, quien adoraba el estilo de Lanvin, hasta el punto de lucir sus vestidos tanto dentro como fuera de la escena. Confeccionado en algodón blanco con multitud de pequeños volantes,  las notas de color las ponen los ramilletes de flores de seda que lo adornan.
Colección V&A Museum, Londres


Los modelos de verano se complementaban con amplias pamelas



El "Robe de style" era ideal para mujeres de todas las edades. Se empleaba para todas las ocasiones que requerían de un vestido elegante. Había modelos de invierno y de verano. Para el día, en suaves tonos pastel, y también para la noche en colores como el negro, rojo o el dorado. 

Versión traje de novia en la que se aprecia claramente la influencia dieciochesca.

A pesar de que fue un estilo muy popular entre las mujeres, su influencia ha quedado relegada a un segundo plano en la historia de la moda. Por eso hoy he querido desempolvarlo, sacarlo de los baúles de la memoria, y dedicarle un merecido recuerdo...




martes, 27 de enero de 2015

La Mujer y la Moda en la España de los años 50.

Como muchos ya sabéis, siento una especial debilidad por las fotografías antiguas, ya que en ellas se puede contemplar la indumentaria que empleaban las personas anónimas en su día a día. Por eso, cuando mi amiga  Roxana, que vive en los EE UU, me comentó que guardaba un álbum con fotos de su madre de los años 50 y 60,  le pedí que me enviase algunas de aquellas imágenes. Cuando las vi me gustaron tanto, que se me ocurrió elaborar un post sobre la moda española de los años 50, tomando como hilo conductor algunas de esas fotografías. A Roxana le gustó la idea y accedió entusiasmada. 

Purita

La madre de Roxana se llamaba de soltera Mª Purificación López Pládena, "Purita" para los amigos. Era una mujer valiente, con carácter, muy guapa, a quien gustaba vestir bien y seguir la moda. Nacida en Madrid, ciudad en la que vivió hasta finales de los años 50, cuando decidió marcharse de España. 


Purita, ca. 1949

Este pequeño álbum nos va a servir para dibujar de forma somera la sociedad y la moda femenina de aquella época. Hablamos de mujeres normales, pues estamos acostumbrados a pensar en esas elegantes modelos francesas que hemos visto en los libros, luciendo sofisticados trajes de Balenciaga, Lanvin o el "New Look" de Dior, sin pensar, que en España, esos vestidos solo los podían adquirir las adineradas señoras de la aristocracia y la alta burguesía. Las mujeres de la incipiente clase media española que se lo podían permitir, vestían generalmente de una forma más sencilla, aunque no menos cuidada en cuanto a complementos, peinados y maquillaje.


A la derecha Purita, muy elegante con guantes, paseando por Madrid
A nivel económico, la España de los años 50 comenzaba a recuperarse del hambre y los estragos de la posguerra. El fracaso de la autarquía franquista propició un cambio en la política económica. Se aplicó una liberalización parcial de precios y del comercio, así como de la circulación de mercancías. Con un situación más próspera, en 1952, desaparecen por fin las cartillas de racionamiento, y el país comienza a salir poco a poco de su aislamiento internacional, gracias a los acuerdos logrados con Estados Unidos en 1953, su inclusión en la  UNESCO en 1952 y en la ONU en 1955. 


A nivel social, las mujeres que tuvieron que vivir bajo el yugo del franquismo estaban sometidas al machismo imperante. Las legislaciones de la época -tanto civiles como penales y laborales- definían el papel de las mujeres como esposas y madres. El matrimonio civil, la contracepción y el divorcio estaban prohibidos. El ideal femenino era el de la decencia, el sacrificio, la abnegación y la obediencia al hombre, incluso en los abundantes casos de violencia de género, que permanecían en la sombra, ya que ninguna mujer denunciaba por miedo a que se riesen de ella o que pensaran que "se lo tenía merecido".



Al finalizar sus estudios, Purita quiso dedicarse a bailar flamenco de forma profesional, sin embargo su familia se opuso radicalmente, pues consideraban que ser bailarina era algo inmoral y mal visto socialmente, hasta el punto de que se lo prohibieron. Algo que ella tuvo que aceptar muy a su pesar. 


La Iglesia, que tenía un enorme poder en aquel entonces, marcaba a las mujeres como seres pasivos destinados a la maternidad y el cuidado de la familia, pues "Dios había creado la distinción entre los roles femenino y masculino". Por tanto, para salvaguardar la moralidad, se prohibió la educación mixta.   




Además, la normativa de la época contenía la condición de que las pocas mujeres que accedían al mercado laboral, abandonasen su puesto de trabajo al casarse.  A pesar de ello, el acceso por parte de las mujeres a los estudios universitarios se vio incrementado de forma lenta pero constante, aunque algunas profesiones  estaban totalmente vetadas para ellas, como abogada del Estado, notaria o diplomática.

La actriz Jane Rusell en la portada de la revista "Mujer". Septiembre, 1954.


Hacia mediados de la década, debido a los cambios económicos citados anteriormente, se crea un marco social más propenso a la penetración de las modas internacionales, gracias sobre todo al cine, la llegada del turismo, las revistas femeninas y la televisión, que se instala en España en 1956.



Purita en Madrid con su sobrinito Justo

La educación femenina en estos años prescribía  la obligación de cursar las materias de Escuela de Hogar en todos los cursos de los niveles elemental y superior, en los que se incluía el aprendizaje de economía doméstica, 
corte y confección, cocina y puericultura, sin olvidar por supuesto, las enseñanzas de Formación del Espíritu Nacional.


Modelos de Dior y de Lanvin-Castillo. Revista "Mujer". Septiembre, 1954.
Traje de chaqueta de Balenciaga con cuello bufanda. Revista "Mujer". Septiembre, 1954.


Las revistas femeninas servían a la difusión de las nuevas modas francesas y norteamericanas, fomentando el consumo a través de los cambios de estilo con cada nueva temporada. Se pone en marcha la publicidad, como vehículo educador de una nueva clase social burguesa. A través de las fotografías de las modelos y las actrices de moda, las españolas de clase media que viven en las ciudades pueden peinarse, maquillarse y vestirse como ellas. Gracias a los patrones de las revistas, las mujeres pueden vestir según las últimas tendencias que llegan del extranjero. Muchos hogares disponen de máquinas de coser y se los pueden confeccionar ellas mismas, o encargarlos a sus modistas de confianza.


Revista "Mujer". Septiembre, 1954.


Lista de precios. Enviando las medidas, la revista realizaba por encargo los patrones de cualquiera de los modelos que aparecían en ella.

Purita en Madrid con sus sobrinitos Pepi y Antoñín
Revista "Mujer". Septiembre, 1954.


Modelos de trajes de novia. Revista "Mujer". Septiembre, 1954.


Purita era una mujer adelantada a su tiempo, que siempre soñó con viajar, conocer mundo, liberarse del yugo familiar y del machismo opresivo que se vivía en España. Así que decidió marcharse a París en 1958, donde pudo trabajar y dedicarse a lo que más le gustaba: bailar flamenco, y donde encontró al amor de su vida cuando conoció a George, con quien se casó en Gibraltar en 1962. Con él se fue a vivir a los Estados Unidos, país en el que fundó una familia y vivió una vida larga y feliz.


"Carte valable". París, 1960.

Purita en París

Purita y George el día de su boda en 1962.



In memorian Purita U. Silver






Agradecimientos:


A mi querida amiga, Roxana Urrutia, por su entusiasmo y la colaboración prestada para la realización de este post.




Bibiografía y Fuentes consultadas

- Eslava Galán, Juan: Los años del miedo, Planeta SA, Barcelona, 2008


- Sousa Congosto, Francisco: Introducción a la historia de la Indumentaria en España, Istmo SA, Madrid, 2007



Historia de España durante el Franquismo, 1939-1975



La mujer durante el Franquismo. Biblioteca Gonzalo de Berceo












martes, 30 de diciembre de 2014

HISTORIA DEL SMOKING EN LA PERCHA DE JOAQUÍN TORRES


Quiero cerrar el año 2014 con mi aportación en el Blog de Moda de Joaquín Torres, con quien ya sabéis que he colaborado en varias ocasiones. En esta ocasión, se me pidió la elaboración de un post sobre el smoking masculino; su historia y sus complementos, así como su salto a los armarios femeninos de la mano de Yves Saint Laurent en los años 60. Espero que disfrutéis leyéndolo tanto como yo escribiéndolo. Os dejo el enlace, y os agradezco de antemano vuestros comentarios. 

Por último, quiero aprovechar la ocasión para desearos a todos un Feliz Año 2015, en el que se cumplan todos vuestros deseos!!!














martes, 25 de noviembre de 2014

MODA, CINE Y ARTE EN EL MUSEO THYSSEN BORNEMISZA

Son muchos los motivos que existen para que visitemos la exposición que en estos días dedica el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid a la obra del gran maestro Hubert de Givenchy. Primera retrospectiva del modista francés, un creador mítico de la alta costura del siglo XX. Teniendo en mi caso, la inmensa fortuna de ser invitada a la rueda de prensa celebrada dos días antes de su inauguración.



Fotografía que obtuve con mi móvil el día de la rueda de prensa, celebrada dos días antes de la inauguración
Fue emocionante estar allí, en el salón de actos del museo, y poder ver de cerca al maestro Givenchy, quien a sus 89 años, demuestra tener una gran energía. Junto a él, estaba el comisario de la exposición, D. Eloy Martínez de la Pera, la Baronesa Thyssen y D. Guillermo Solana, Director artístico del museo. Todos dedicaron unas breves palabras de agradecimiento al diseñador, aclarando el hecho de que la exposición pretende ser un homenaje al gran creador. Posteriormente, éste contestó extensamente a las preguntas que le hicieron algunos de los periodistas allí congregados, de las cuales me quedo con dos frases que pronunció:

"La ropa no basta para hacer a la mujer elegante, es ella quien debe serlo"

"Las pasarelas actuales han perdido todo el glamour de antaño"


De izquierda a derecha, Eloy Martínez de la Pera, Hubert Givenchy, la Baronesa Thyssen y Guillermo Solana

Tras la rueda de prensa, los asistentes pudimos disfrutar de la exposición. Durante la visita, tuve la oportunidad de charlar unos minutos con la Baronesa, quien me comentó que estaba encantada y que quizás el museo realice más incursiones en el mundo de la moda.






Vestido de noche con adornos de coral, 1963
Maison Givenchy

La Maison Givenchy comenzó su andadura en París, en 1952, logrando desde el principio un gran éxito profesional, además, Givenchy supo innovar, creando dos años más tarde, la primera colección prêt-à-porter de lujo. Pronto grandes damas de la vida política y la alta sociedad comenzaron a lucir sus vestidos, destacando Grace Kelly, Wallis Simpson , María Callas, Carolina de Mónaco y su gran amiga, Audrey Hepburn, la que fuera su musa y embajadora del estilo Givenchy.


Hubert de Givenchy y Audrey Hepburn

Givenchy y Audrey Hepburn se conocieron en 1955, cuando ésta le visitó en su taller de la calle Alfred de Vigny en París. Ella acababa de rodar la película "Vacaciones en Roma" y quería que Givenchy la vistiera para su siguiente película "Sabrina", dirigida por Billy Wilder. Tras esa primera colaboración, Givenchy se convirtió en su modista dentro y fuera de las cámaras, perdurando su amistad hasta el fallecimiento de la actriz.



Conjunto de cocktail de encaje mecánico, compuesto de vestido y chaqueta corta con velo de encaje, diseñado por Givenchy para Audrey Hepburn en la película "Cómo robar un millón", 1966


Conjunto de noche compuesto de vestido con cuerpo bordado y abrigo en satén color crudo. Lucido por Jackie Kennedy en el verano de 1961. Maison Givenchy


Vestido de satén marrón, bordado con motivos florales multicolores, 1961

Detalle


Al fondo, un cuadro de Max Ernst titulado "Treinta y tres muchachas salen a cazar la mariposa blanca", 1958.
Colección Museo Thyssen-Bornemisza

Otro de los aspectos destacables de la exposición, es la relación entre los diseños de Givenchy y la pintura, pues como coleccionista de obras de los siglos XVII, XVIII y de los artistas de comienzos del siglo XX, ha reconocido en numerosas ocasiones la influencia de éstos en el estilo y el color empleados en su trabajo. Aspecto que podremos comprobar en la selección de obras pertenecientes a la colección permanente del Museo Thyssen-Bornemisza escogidas especialmente para acompañar a los trajes.



Conjunto de noche compuesto de pantalón en satén charmeuse y chaqueta en patchwork bordada.
Maison Givenchy, 1985


Adivinar la influencia de Balenciaga en Givenchy, -de quien era ferviente admirador- es otra de los atractivos de esta exposición. De él heredó el gusto por la perfección en el corte, el tratamiento de los volúmenes y la importancia de la elección de los tejidos, entre los cuales podremos contemplar otomán, lamé, satén, faya, bordados, pedrería, crèpe, terciopelo, plumas, pieles, encajes, etc....



También hubo un espacio dedicado a los  maravillosos sombreros


Para esta exposición-homenaje, el propio diseñador ha seleccionado cerca de un centenar de sus mejores vestidos y conjuntos, procedentes de colecciones privadas y museos de todo el mundo, cedidos especialmente para la ocasión.

Por último, quisiera recomendaros la visita a la exposición, que seguro encantará a todos los amantes del mundo de la MODA, el CINE y el ARTE. Aún estáis a tiempo....




FICHA DE LA EXPOSICIÓN
Título: Hubert de Givenchy

Organización: Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid)
Fechas: Del 22 de octubre al 18 de enero de 2015
Proyecto: Hubert de Givenchy
Asesor del proyecto: Philippe Venet
Comisario: Eloy Martínez de la Pera
Comisaria técnica: Paula Luengo
Número de obras: 91 vestidos, 17 pinturas y una selección de fotografías de gran formato



AGRADECIMIENTOS:

Botoa Lefé. Responsable del Departamento de Prensa del Museo Thyssen Bornemisza



Bibliografía consultada:

* AAVV: Catálogo de la exposición "Hubert de Givenchy".Museo Thyssen Bornemisza, 2014

*AAVV: "French elegance in the cinema". Museum of Fashion and costumes. Palais Galliera. París, 1988